Масло (особенно тонированное) выделяет текстуру древесины. Мягкие слои (которые формируются в летние месяцы и находятся между годичными кольцами) впитывают масло лучше и быстрее, чем твердые (годичные кольца). В этой, так называемой, древесной мягкости или рыхлости застревает пигмент (краситель), который содержится в колере. Поэтому эти участки окрашиваются сильнее. Из-за разной плотности древесины получается красивый рисунок. Пигмент остается везде, где сможет зацепиться и это не только мягкие слои, но и микротрещины, царапины, риски, вмятины, ступеньки от рейсмуса или рубанка, непрошлифованные участки или неравномерно шлифованные участки. Все незаметные глазу дефекты «заметит» пигмент и в разы сильнее подчеркнет эти дефекты. Значит при подготовке поверхности древесины нужно максимально качественно убрать все эти изъяны. Древесина шлифуется либо вручную, либо с помощью инструментов/станков. При шлифовке нужно следовать простому правилу: шлифовальные материалы следуют один за другим в порядке возрастания их гритности, без пропусков. Например, если вы начали шлифовку с 60 грит, то следующая будет 80 грит, потом — 100, 120, 150, 180. Обычно при подготовке поверхности древесины под масло шлифовку заканчивают зерном 150-180 грит. Финишировать желательно вручную, проходя шкуркой вдоль волокон, чтобы убрать поперечные риски и царапины. Далее поверхность нужно протереть сухой безворсовой тканью или обдуть. Покрывать маслом желательно в тот же день, чтобы исключить попадания на поверхность древесины капель воды, пота, жирных отпечатков пальцев и т.д. Если древесина хвойная, то надо позаботиться о смоляных карманах и вообще о возможном выходе смолы. С сильно засмолённой древесиной лучше не работать. Перед нанесением масла для его более глубокого проникновения, можно его подогреть на водяной бане, либо аккуратно феном прогреть поверхность древесины. Более эффективно совмещение этих двух приёмов: и фен, и водяная баня, потому что, если поверхность холодная, то нагретое мало сразу остынет. А если масло холодное, то оно слишком густое для нанесения. Условия работы с маслом должны соответствовать заявленным производителем. Науки здесь никакой нет. Просто житейская логика.

Если нужна хорошая укрывистость, то в маслах вы вряд ли для себя найдете что-то подходящее. У масел несколько иное назначение: по максимуму впитаться в поверхность древесины и там полимеризоваться, одновременно выделяя текстуру. Абсолютно все масла требуют удаления излишков спустя некоторое время (до начала их высыхания), поэтому ни о какой поверхностной плёнке не может идти речи, а значит и глухого «закрашивания» поверхности не будет. Если решите оставить излишки, то получите липкую невысыхающую поверхность. Белый колер вообще проблемный, в отличие от темных цветов. На поверхности он слабо выражен, поэтому кажется, что при удалении излишков стирается весь. Здесь нужно понимание, чего вы хотите добиться. Либо закрасить, тогда надо брать краску, либо подчеркнуть рисунок дерева в том или ином цвете, тогда подойдет масло. При работе с маслами важна подготовка поверхности. ОЧЕНЬ важна!!! Не пренебрегайте этим. Усилить оттенок можно изменением пропорций в системе «Колер:Масло». Смешать не 1:10, а, например 2(3,4,5):10. Дать сутки настояться смеси (речь идет о Мартьяновских материалах). Колер можно смешивать с Лазурью (или Пропиткой), у нее выше проникающая способность. Первым слоем всегда нужно наносить тонированные состав, потому что последующие слои «зацепляются» за поверхность уже хуже. В общем вариантов работы с маслами много. Понимание приходит с опытом. И всегда делайте пробные выкрасы!